Рекомендации по компостированию органических отходов в домашнем хозяйстве
Доходы - из отходов
Опубликовано Редактор 11-12-2006 (13294 прочтений)Плодородие почвы в естественных природных условиях с течением времени практически не меняется — так же, как и тысячу лет назад пышны наши леса и зелены на лугах травы. Отмирая, растения возвращают в почву те питательные вещества, что вынесли из нее. Но стоит вмешаться в это равновесие человеку, как продуктивность почвы начинает заметно уменьшаться. Происходит это из-за нарушения сложившегося в природе круговорота веществ в цепочке почва — растение — почва.
Истощение почвы может идти очень интенсивно и в условиях маленького приусадебного участка. Питательные вещества из нее выносит не только урожай, но и различные отходы — ботва, листья, ветви и т. д. Вот их-то и нужно вернуть земле в виде компоста.
Что такое компост
Компост — это хорошо разложившаяся смесь органических остатков растительного и животного происхождения с добавлением минеральных удобрений и известковых материалов или без них. По своей ценности он почти не уступает навозу. Компостировать можно ботву, листья, мелкие веточки, зеленую массу сорняков, различные столовые отходы, фекалии, навоз домашних животных, птичий помет, торф.
При приготовлении торфяных компостов, а они очень ценны, на 1 часть торфа (по весу) добавляют 0,5—1,0 части навоза, мочи или фекалий. Процесс компостирования протекает лучше, когда все эти компоненты равномерно и периодически перемешиваются. Неплохие результаты получаются и при послойном их размещении: слой торфа 15— 20 см, слой навоза и опять слой торфа, навоза. Нижний и верхний слои должны быть из торфа. Качество компоста значительно улучшается, если к компостируемой массе (по весу) добавляют 1 — 2 % золы или фосфоритной муки.
Вся масса укладывается по возможности более рыхло и постоянно поддерживается во влажном состоянии. Наиболее активно микробиологические процессы протекают в кучах высотой до 1,0—1,5 м и диаметром у основания не более 2,5 м. Срок приготовления торфяных компостов — 4—6 месяцев.
Во всех зонах страны в приусадебном хозяйстве можно готовить сборные компосты из различных отходов и отбросов. Они обычно содержат азота до 0,6 %, фосфора — 0,4 %, калия — 0,8 % и целый ряд других, необходимых для растений элементов питания. Сборные компосты, как и торфяные, следует готовить на специальных незатапливаемых площадках по возможности дальше от жилого помещения.
Сначала укладывают слой торфа или перегнойной земли высотой в 25—30 см, на него по мере накопления различные отбросы, а сверху также слой торфа или земли. Чтобы поддерживать необходимую влажность, кучу время от времени поливают помоями, мочой или просто водой. Делать это лучше через специальные углубления или проколы.
Период созревания такого компоста длится не менее года, иногда больше. Чтобы ускорить процесс, компостируемую массу нужно перелопачивать, перекладывая, например, с места на место. Работа эта, конечно, тяжелая и трудоемкая. Но если растительные остатки измельчать, то перелопачивать будет значительно легче.
Немалые затруднения вызывает утилизация фекалий. Целесообразнее всего компостировать их с торфом, соломой, другими растительными остатками, а при их недостатке — и с землей. На 1 часть фекалий берут не менее 1 части торфа или 2 частей соломы и других растительных остатков (по весу). А если используется только одна земля, то в количестве, достаточном для поглощения всей фекальной массы. Использовать фекальные компосты как удобрение на приусадебном участке можно не раньше года после закладки.
С. Полунин,
кандидат сельскохозяйственных наук
ВНИИ удобрений и агропочвоведения им. Д. Н. Прянишникова
"Приусадебное хозяйство" №6 * 1987
* * *
Практические решения по приготовлению компоста
Я садовод с почти 30-летним стажем и более 20 лет готовлю компост по своему методу, не перелопачивая. Конструкция компостной «ямы» такая. Четыре асбоцементные трубы диаметром 100 мм и длиной 295 см заглублены в землю на 80 — 100 см по углам квадрата 200x200 см (рис. 1). В каждой трубе заранее узким долотом пробиты по вертикали с двух сторон по 3 отверстия (под углом 90°). В них вставляются металлические трубки диаметром 18—25 мм, длиной 210 см — всего 12 штук.
Изнутри на верхнюю металлическую трубку с помощью пробитого через доску гвоздя навешена обрешетка из досок толщиной около 20 мм. При этом с одной стороны обрешетка на ширину 90—100 см не навешивается, что позволяет удобно закладывать и выбирать компост. С внутренней стороны, начиная от поверхности земли и до верха, она тщательно обита внахлест старой жестью, что обеспечивает конструкции жесткость. Дно углублено на 50—60 см и выложено битым кирпичом (половняком).
В разных углах участка сделаны две такие емкости. Одну летом заполняю, а из другой по мере надобности беру готовый прошлогодний компост. Ограждение жестью обеспечивает полное перегнивание за сезон всех растительных остатков. Доски обрешетки, трубы служат уже более 20 лет.
По мере заполнения «ямы» отходами открытую сторону снаружи забиваю дощечками длиной 120—130 см, а изнутри это место закрываю полиэтиленовой пленкой, которая сохраняет доски и не дает вытекать воде при поливе. Если нужно вынимать компост, дощечки и трубки, закрывающие отверстие, снимаю.
Для лучшего гниения массы использую дополнительный прием. Рядом с «ямой» ставлю большую бочку, заполняю ее травой и на 10—15 дней заливаю водой. Прикрываю бочку крышкой. Замоченную траву переношу в компост, доливаю бочку водой и получившейся жидкостью (с сильным запахом навоза) понемногу поливаю компостируемую массу.
Е. Лисовский, садовод-любитель
г. Москва
* * *
Каркасный ящик из трех отсеков (при отсутствии свободного места можно ограничиться и двумя), на мой взгляд, лучшее место для приготовления компоста. Я делаю его из отрезков железных труб (рис. 2). Требуется три 3/4 дюймовых трубы длиной 565 см (для 2 отсеков — 380 см) и четыре трубы длиной 135 см. Для столбов нужны 8 более толстых труб (для 2 отсеков — 6) длиной около 200 см. Если нет труб нужной длины, то их можно сделать составными, надевая обрезки более толстых на тонкие.
Подготовив площадку под компост, забиваем столбы. Расстояние между ними показано на рисунке 2. Ширина каждого отсека 125 см, длина 182 см. Объем отсеков у меня определяется размером шиферного листа и количеством компостируемого материала.
Столбы соединяем горизонтальными трубами. Для этого электродрелью нужно просверлить отверстия сначала в столбах, а затем в поперечных (горизонтальных) трубах и соединить их обычными гвоздями (рис. 3). Так же укрепляем длинные горизонтальные трубы.
Задние и боковые наружные стенки закрываем шиферными листами (размер каждого — 175х113 см). Они опираются на кирпичи, положенные плашмя, или на обрезки асбоцементных труб.
Передняя стенка каждого отсека состоит из двух половин — нижней и верхней. Передние нижние половины стенок укрепляем намертво, а верхние делаем съемными. Внутренние перегородки невысокие для удобства перекладывания компоста. Передние стенки можно сделать из металлической сетки и двух досок (рис. 4). Доски лучше пропитать медным купоросом и покрыть масляной краской. Рамы крепятся к трубам алюминиевой проволокой.
В I отсек складываю сорняки, ботву, листья, пищевые отходы, фекалии и т. д. Каждый свежий слой в 20—30 см пересыпаю торфом или землей. Для раскисления массы добавляю известь.
В августе — сентябре компостируемую массу из отсека I вилами перекладываю в отсек II , добавляя суперфосфат. В середине следующего лета перекладываю в отсек III . При этом добавляю немного полного минерального удобрения. К этому времени компост уже готов. Из III отсека выбираю его по мере надобности.
В. Козлов, садовод-любитель
г. Москва
* * *
Ускорить получение компоста можно с помощью дождевых червей. Я выкапываю яму размером 1,2х1,2 м и глубиной 0,5 м. Стенки выкладываю шифером, на дне — уплотненный песчаный грунт. Заполняю яму только мягким растительным материалом, в основном листом, с небольшим количеством огородной земли или торфа.
Весной в яме собираются дождевые черви. Туда же я добавляю и тех, что удается собрать при перекопке участка. В зеленую массу не менее двух раз в месяц рассыпаю несколько горстей суперфосфата и древесную золу, обильно поливаю из шланга. Один раз обязательно перелопачиваю вилами весь компостный материал.
В первых числах июля вилами снимаю верхний слой зеленой массы и выбираю готовый компост. Яму заполняю новой порцией зелени, а осенью набиваю сухими листьями.
Применяю и жидкий компост. В какую-либо посуду емкостью 10—15 л укладываю до трети высоты зеленую массу, заливаю доверху водой и ставлю на самое солнечное место в саду. Через несколько дней содержимое начинает бродить, появляется пена, жидкость издает специфический запах — компост готов. Для усиления брожения, особенно в пасмурную погоду, добавляю чайную ложку суперфосфата.
В качестве зеленой массы использую только сочные листья цветочных и огородных растений — тыквы, лагенарии и др. Заливаю эту массу дважды, пока не превратится в тинообразную.
Компост идет на подкормку ( 1 л компоста на 10 л воды с добавлением 1—2 горстей древесной золы). Растения на нее хорошо отзываются.
М. Фетисов, садовод-любитель
Московская область, п. Томилино
* * *
Большинство садоводов из растительных остатков готовят компост. Труд этот нелегкий, если учесть, что готовое удобрение еще нужно разнести по участку.
Я делаю проще. Копаю ямы объемом 0,7 — 1 м3 среди деревьев, в 1 — 2 м от ствола. В них бросаю сорняки, овощные отходы, ботву картофеля, фекалии. Когда наберется слой сантиметров 30, добавляю суперфосфат, хлористый калий или золу, известь или мел, покрываю сверху навозом и присыпаю землей. Затем снова сорняки... И так до заполнения ямы. Весной заостренным колом проделываю отверстия для доступа воздуха, заливаю в них навозную жижу, минеральные удобрения.
Действие компоста сказывается через два года. Деревья хорошо растут, лучше плодоносят. Яму стараюсь выкопать в таком месте, чтобы было питание для 2—3, а то и 4 деревьев. Почва в саду глинистая, тяжелая и без подкормки едва ли я мог бы получать хороший урожай.
Д. Морозов, садовод-любитель
Горьковская область, пос. Лукино
* * *
Перелопачивать компост — дело малоприятное. Чтобы избежать этого, я на протяжении многих лет компостную кучу аэрирую. Способ не нов, но прост и эффективен.
При заполнении загородки для компоста на равных расстояниях втыкаю в землю колья диаметром около 10 см и длиной, равной высоте компостной кучи. Размер моей загородки — 1,5х1,0 м. Я беру 3 кола. Как только засыпал и слегка уплотнил растительные остатки, колья вынимаю. В образовавшиеся отверстия свободно проникает воздух. Если надо пополнить кучу, то опять колья вставляю в отверстия и снова потом вынимаю. И так все лето.
Компост хорошо вызревает и мало чем отличается от того, который получается при обычном способе приготовления с постоянным перелопачиванием.
В. Горбик, овощевод-любитель
г. Нижний Тагил
* * *
Уважаемая редакция! Я выписываю журнал «Приусадебное хозяйство» третий год и что замечаю. В некоторых статьях уж очень много сложностей. Вот, например, люди пишут, как они делают компост. Просто диву даешься, сколько сил нужно для такой работы.
У меня 6,5 сотки земли, работаю в саду одна. Рыть яму под компост сил нет. Весной я собираю остатки сухой травы и листьев в одну кучу. Делаю ее как можно выше, так, чтобы не затеняли кусты. Утопчу, насыпаю в середину плодородной земли, по бокам еще наваливаю мусора, подсыпаю суперфосфат — с ним трава и лист быстрее перегнивают — и высаживаю на эту кучу по окончании заморозков (у нас в Свердловске после 15 июня) подрощенный кабачок.
Тут уж появляется свежая трава. Часть ее кидаю в бочку для полива, а часть идет на наращивание кучи. И так делаю этот нарост до августа. За лето содержимое кучи целиком превращается в перегной, даже очистки картофельные перегнивают. Осенью использую его по назначению. Оставшуюся неперегнившей траву снова укладываю в подходящем месте для новой кучи.
Кабачки так растут очень хорошо, а листья закрывают кучу. Поливаю кабачки по мере надобности да плюс дождь.
После уборки перегноя на этом месте сажаю новые кусты. Таких куч делаю 2—3 по мере надобности.
Если осенью много ботвы, то делаю в малиннике небольшие траншеи и закладываю туда растительные отходы, пересыпаю суперфосфатом, золой, если есть — известью, чуть присыпаю землей. Весной все разравниваю. Вот и получила малина на 2 года подкормку.
Где взять навоз у нас? Приходится другим способом «угощать» растения. Я и соседям толкую, как использовать разумно отходы.
Л. Харченко, садовод-любитель
г. Свердловск
* * *
Обычно садоводы компост готовят в ямах или опалубках. Из таких емкостей трудно выбирать нижний слой, пригодный для внесения в почву.
Удобно готовить компост в бочке без дна. Извлекать его можно из нижней части, положив бочку набок. По мере образования растительных остатков их измельчают, складывают в бочку, обильно смачивают водой, а лучше 0,5 %-ным раствором мочевины и уплотняют, добавляя земли. Выбрав часть готового компоста, в бочку засыпают новую порцию.
А. Мочаловский, садовод-любитель
г. Грозный
* * *
У нас с мамой есть участок в 9 соток. Когда мы пропалываем огород, то траву не выбрасываем за забор, как делают соседи, а сваливаем кучей где-нибудь в углу.
Уже через 2—3 года эту кучу раскапываем и полученным перегноем удобряем землю.
Полюшко Рита
г. Светлый
Калининградской области
